Нови рецепти

12 прича о кулинарском садржају које можете прочитати управо сада

12 прича о кулинарском садржају које можете прочитати управо сада


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Паметно надахнут - Сви рецепти за вечеру

Паметно надахнут (Будите надахнути да будете паметни), верује да је знање за дељење. Њена мисија је да дели осећај постигнућа, понос и жељу да никада не престане да учи са свима који читају њен блог. Овде истиче апликацију Алл Реципес’с Диннер Спиннер, бесплатну апликацију прилагођену кориснику која је лака и вредна тога.

Кулинарски прикључци - где пити ове недеље: Аспен, Гиселла

Цулинари Цоннецторс покренут је у новембру 2008, са мисијом да образује и подели кулинарски таленат Колорада, наглашавајући његове ресторане, продавнице, куваре, фармере и произвођаче. У овом делу нам говоре где да пијемо у Аспену, Колонија, откривајући дегустацију вина „Ла Долце Вита“ Гиселе.

Превенција РД - месне округлице од говедине и рикоте

Превенција РД, чији је аутор регистрована дијететичарка Ницоле, започела је као начин да остане „у току“ са исхраном и да то знање подели са својим гостима. Пошто је превазишла сопствену битку за мршављење, њен посао је страствен и релевантан, а она воли свој нови двоструки живот као директорица нутриционистичких служби у малој локалној болници и као кућна блогерка, куварица и супруга ноћ. Овде Ницоле дели рецепт за месне округлице од говедине и рикоте, а слике изгледају дивно.

Бурнт Ми Фингерс - Дигестинг тхе Фанци Фоод Схов Сан Францисцо 2013

Спаљени моји прсти, „вечито гладан и жедан момак“ који потиче из Саратога Спрингса, Н.И., сматра да се „добро јело не може узети здраво за готово“. Једина ствар коју мрзи је рутински оброк, а његова потрага је да открије ново и укусно. Овде он прича приче са Фанци Фоод Схова у Сан Франциску, након што је „отишао с пуним стомаком и неколико инспирација ...“

Госпођице ... у кухињи-сланина-рикота и мармелада од поморанџе са пармезаном

Госпођице ... у кухињи, супруга и мајка троје деце, покренула је сопствени бизнис са сосом за роштиљ и зна да кува за каубоје са Запада. Њен живот у Вајомингу је сликовит, али жеља да допре до људи држи је до тога да пише, кува и дели са светом. У овом посту она прави пармезан са кришкама од сланине-рикоте и мармеладе од наранџе, рецепт који бисмо волели да отрчимо кући и испробамо.

Дуо јела - Етничко истраживање Дуа: Перу

Дуо јела, двојац који је иначе познат као Цхристал и Амир, двоје страствених једеца, експерименталних кувара и пријатеља са факултета са југа Калифорније, почео је 2008. године као излог за мешовите породичне традиције, регионалне оброке и нове етничке укусе-припремајући и брзо припремљена јела и сложене гозбе. Овде њих двоје истражују етничку кухињу Перуа и показују нам како се прави перуански гулаш од квиноје.

Кухињско управљање - Како скувати мужа (једи добро, троши мање)

Руковођење кухињом фокусира се на веру, храну и породицу, и покушава да помогне другима да добро једу, уштеде новац и буду благи према Земљи, а да притом имају довољно времена да проведу са људима до којих вам је стало. У овом посту, Китцхен Стевардсхип се враћа основама и даје савете о доброј исхрани док троши мање, посебно у области односа.

Мешајте и процедите - ево, зачин

Мешајте и процедите (А Цоцктаил Сцратцх Пад) је све о коктелима. Прецизније, ради се о „рецептима, узгоју ствари, прављењу ствари и пићу“ (и сажетости). Овде она објашњава како се у Лос Анђелесу може добро угасити жеђ са чланком „Гле, зачин“.

Царе'с Китцхен: Буффало Блуе Цхеесе Девилед Еггс

Царе’с Китцхен је супруга, мајка, ћерка, сестра, комшиница и пријатељица, која воли да кува, забавља се, украшава и пише. Није јој страно у животним успонима и падовима и прихвата добре тренутке које има, док максимално користи животне животе тако мало време. Овде добија јужњачку и креативну слику детаља о рецепту за јаја од девонираног плавог сира од бивола које нико не сме пропустити.

Имати на уму. Бе Хуман. Једите - како направити тестенину

Имати на уму. Једите је блог о проналажењу равнотеже укуса у храни коју правимо и једемо. Наглашавајући свесност укључену у проналажење ове равнотеже, подсећају нас да процес није увек лак, али вреди и да се у храни ужива, дели и памти. Ево, буди свестан. Еат објашњава како направити тестенину од нуле и како то учинити исправно (без главобоље).

Ингредиентс, Инц. - Парфе од јогурта од боровнице: без глутена

Ингредиентс, Инц. је блог Алисон Левис, главне уреднице и оснивачице Хеалтхи Травел-а, дигиталног часописа који је покренут у марту ове године. У свом животопису има бројне улоге, од аутора кухарице до портпарола телевизије и друштвених медија до председника Ингредиентс, Инц., компаније за консултације са медијима у Бирмингхаму, Ала. У овом чланку одговара на захтеве за доручак без глутена. рецепти, пружајући рецепт са високим садржајем протеина, без глутена који је одличан за доручак или поподневну ужину.

30А Еатс - 723 Вхискеи Браво најављује Алана Балтазара за новог извршног кувара: Соутх Валтон

30А једе (Узми залогај доброг живота) воли храну, "тако је једноставно." У свом блогу, Сусан Бентон надилази површину хране и има за циљ да истакне људе који стоје иза њеног постојања и да покаже одакле долази добра храна и где је можете набавити. На овом месту 30А Еатс дели вести о ресторанима у Флориди, уз најаву новог извршног шефа кухиње 723 Вхискеи Браво Бистро & Бар Алана Балтазара.


Неопевани утицај ресторатера Александра Смаллс -а

Алекандер Смаллс напунио је свој угаони стан у Харлему бојама-јастуци са леопардовим отиском испреплићу жуте каучеве, а завесе у боји драгуља са његових путовања по Гани бришу под-стварајући топлину која одговара поздрављеном кувару и угоститељу. Док улази у своју кухињу, названу његова „лабораторија“, како би припремио нешто за јело, класична музика наизменично затишје и урла, апропос - његов први чин као баритон донео му је Греми и Тонија за снимање глумачке екипе Порги и Бесс. Смаллс, родом из Спартанбурга, у Јужној Каролини, прати обе те страсти до корена своје породице тамо и у Ловцоунтри -у, и наслеђа приморских рецепата на којима је одрастао.

фото: Јустин Беттман

Како је Смаллс, сада шездесет осми, као младић путовао по свету изводећи арије, почео је да похађа часове кулинарства и на крају отворио своју угоститељску компанију. Његов први ресторан, Цафе Беулах, дебитовао је у Нев Иорку 1994. године, а са њим и сваким узастопним отварањем (укључујући Цецил -а, назвали су га Ескуире„Најбољи нови ресторан у Америци“) и куварску књигу (као што је награда Јамес Беард Авард) Између Харлема и Неба), настојао је нагласити оно што назива кухањем „јужног препорода“ и залагати се за допринос људи афричке дијаспоре. У фебруару Смаллс објављује своју најновију куварску књигу, Оброци, музика и музика: Рецепти из моје афроамеричке кухињеи албум страственог пројекта, Афроамеричка песмарица, том И, обојица настављају да учвршћују његово наслеђе као подпевани херој музике, хране, културе и историје.

Називали су вас историчаром кулинарства, конзерватором прехрамбених путева и социјалним министром. Како се дефинишете?
Ја сам кулинарски активиста за афричку дијаспору - људи у боји који су у основи били истиснути и потиснути у причу о великој америчкој кулинарској традицији. Али у средишту свега ја сам уметник - рацонтеур. Волим да причам приче, без обзира на медиј.

То укључује приче о вашим прецима - њихове фотографије на вашем зиду овде код куће некада су красиле зидове кафића Беулах.
Ови људи су ме учинили оним што јесам. Ово је моја тетка Лаура, она ми је била прва учитељица клавира у Спартанбургу. Ово је мој отац - имао је око дванаест година овде и покушавао је да расте, носећи лажне наочаре. [Смеје се.] Годинама је наша породица мислила да имамо Цхерокее у крви. Кад сам отворио кафић Беулах, долазили би купци и питали: „Ко су ти Јевреји?“ Објаснио бих да су фотографије моје породице. Урадио сам свој ДНК - 30 посто сам Јеврејин, а немам Северну Америку. Знао сам да је бака, или сам бар тако мислио, Индијанка, Шкоткиња и Африканка. Јеврејски део био је велико изненађење, али једна од првих синагога у Сједињеним Државама била је у Чарлстону. Наводно Смаллс је од Смаллстеина, јеврејског трговца. ДНК нас води на места за која смо мислили да никада нећемо отићи.

Сваки квадратни центиметар вашег стана испуњен је сувенирима. Који комад вам је тренутно на уму?
Тони Моррисон ме позвала да пођем с њом када је добила Нобелову награду, а пошто сам тек отворио ресторан, нисам могао да побегнем. Тако је на поклон две недеље касније стигла ова плоча. Написала је: „Александру, са задовољством“, јер нисам могла да будем тамо. Кад је прошла, објавила сам то на Инстаграму, и о томе размишљам много овде.

Отворили сте низ хваљених ресторана, али сте освојили своју прву награду Јамес Беард 2018. за куварицу Између Харлема и Неба, коју сте написали заједно са својим менти, кухаром ЈЈ Јохнсоном. Шта је за вас значило то признање?
Награда Јамес Беард представља потврду за каријеру која је била опсежна преко тридесет година и коју је естаблишмент углавном игнорисао. Ипак, нисам ушао у ову професију да бих освојио награде - ушао сам у њу јер сам то волео.

Ипак сте овде са Греммијем, Тонијем и Јамес Беардом.
Живот је смешан на тај начин! Одушевљен сам оним што одлучим да се бавим. Чак и са писањем, то ми дође као песма - ако имам прве две речи, све остало само тече. У храну уносим исте увиде, инстинкте и таленте које уносим у музику.

Ваша нова књига одступа од ваших прошлих кувара-удобна храна се налази под „Спиритуалс“, а одважне мреже, попут печених младунаца у пећници са џемом од кајсија са љутим сенфом, наведене су под „Дивас“ са пратећом плејлистом.
У [мојој првој кухарици] Улепшајте сто, Представљао сам се и чинио сам то у наручју својих предака и искуства одрастања. Узмите рецепт за векну од јагњећег меса: Моја мајка је говорила: „Сакриј пола кухиње - тај дечак ставља све састојке у све што направи“, али то је био мој процес. Ин Између Харлема и Неба, Дефинисао сам кулинарски концепт који сам створио на основу проширене приче о кувању у ниским земљама коју називам кувањем „јужног препорода“. Пратим руте робова и курс Африканаца на пет континената и како су њихове технике кувања и састојци променили храну. Витх Оброци, музика и музи, Ја сам на месту где могу да прекршим правила. Ова књига омогућава музици да курира кулинарско искуство. Ниједан рецепт у овој књизи није наслеђе - ово није кухиња ваше маме. Ја сам старији, имам поглед, и сада вам то представљам.

Тај поглед је информисао и ваш музички пројекат. Оно што је послужило као подстрек иза Афроамеричка песмарица, том И?
Моја велика брига било је нестанак афроамеричке песничке праксе и музике. Јазз умире полаганом смрћу. Застрашујућа и непријатнија ми је смрт црначког духовника - креативног генија поробљених људи којима није било дозвољено да се окупљају осим ако се ради о религији. Ово ми је годинама почивало на срцу и питао сам се шта могу да учиним по том питању. Тако сам се удружио са два изванредна продуцента, Робертом Садином и Улиссес Овенс Јр., и узимам црначке духове и стварам им модерно окружење. Вадим их из госпел црквеног идиома и стављам их у џез пејзаж.


Неопевани утицај ресторатера Александра Смаллс -а

Алекандер Смаллс напунио је свој угаони стан у Харлему бојама-јастуци са леопардовим отиском испреплићу жуте каучеве, а завесе у боји драгуља са његових путовања по Гани бришу под-стварајући топлину која одговара поздрављеном кувару и угоститељу. Док улази у своју кухињу, названу његова „лабораторија“, како би припремио нешто за јело, класична музика наизменично затишје и урла, отприлике - његов први баритон донео му је Греми и Тонија за снимање глумачке екипе Порги и Бесс. Смаллс, родом из Спартанбурга, у Јужној Каролини, прати обе те страсти до корена своје породице тамо и у Ловцоунтри -у, и наслеђа приморских рецепата на којима је одрастао.

фото: Јустин Беттман

Како је Смаллс, сада шездесет осми, као младић путовао по свету изводећи арије, почео је да похађа часове кулинарства и на крају отворио своју угоститељску компанију. Његов први ресторан, Цафе Беулах, дебитовао је у Нев Иорку 1994. године, а са њим и сваким узастопним отварањем (укључујући Цецил -а, назвали су га Ескуире„Најбољи нови ресторан у Америци“) и куварску књигу (као што је награда Јамес Беард Авард) Између Харлема и Неба), настојао је нагласити оно што назива кухањем „јужног препорода“ и залагати се за допринос људи афричке дијаспоре. У фебруару Смаллс објављује своју најновију куварску књигу, Оброци, музика и музика: Рецепти из моје афроамеричке кухињеи албум страственог пројекта, Афроамеричка песмарица, том И, обојица настављају да учвршћују његово наслеђе као подпевани херој музике, хране, културе и историје.

Названи сте кулинарским историчарем, конзерватором прехрамбених путева и социјалним министром. Како се дефинишете?
Ја сам кулинарски активиста афричке дијаспоре - људи у боји који су у основи били истиснути и потиснути у причу о великој америчкој кулинарској традицији. Али у средишту свега ја сам уметник - рацонтеур. Волим да причам приче, без обзира на медиј.

То укључује приче о вашим прецима - њихове фотографије на вашем зиду овде код куће некада су красиле зидове кафића Беулах.
Ови људи су ме учинили оним што јесам. Ово је моја тетка Лаура, она ми је била прва учитељица клавира у Спартанбургу. Ово је мој отац - имао је око дванаест година овде и покушавао је да расте, носећи лажне наочаре. [Смеје се.] Годинама је наша породица мислила да имамо Цхерокее у крви. Кад сам отворио кафић Беулах, долазили би купци и питали: „Ко су ти Јевреји?“ Објаснио бих да су фотографије моје породице. Урадио сам свој ДНК - 30 посто сам Јеврејин, а немам Северну Америку. Знао сам да је бака, или сам бар тако мислио, Индијанка, Шкоткиња и Африканка. Јеврејски део био је велико изненађење, али једна од првих синагога у Сједињеним Државама била је у Чарлстону. Наводно Смаллс је од Смаллстеина, јеврејског трговца. ДНК нас води на места за која смо мислили да никада нећемо отићи.

Сваки квадратни центиметар вашег стана испуњен је сувенирима. Који комад вам је тренутно на уму?
Тони Моррисон ме позвала да пођем с њом када је добила Нобелову награду, а пошто сам тек отворио ресторан, нисам могао да побегнем. Тако је на поклон две недеље касније стигла ова плоча. Написала је: „Александру, са задовољством“, јер нисам могла да будем тамо. Кад је прошла, објавила сам то на Инстаграму, и о томе размишљам много овде.

Отворили сте низ хваљених ресторана, али сте освојили своју прву награду Јамес Беард 2018. за куварицу Између Харлема и Неба, коју сте написали заједно са својим менти, кухаром ЈЈ Јохнсоном. Шта је за вас значило то признање?
Награда Јамес Беард представља потврду за каријеру која је била опсежна преко тридесет година и коју је естаблишмент углавном игнорисао. Ипак, нисам ушао у ову професију да бих освојио награде - ушао сам у њу јер сам то волео.

Ипак сте овде са Греммијем, Тонијем и Јамес Беардом.
Живот је смешан на тај начин! Одушевљен сам оним што одлучујем да се бавим. Чак и са писањем, то ми дође као песма - ако имам прве две речи, све остало само тече. У храну уносим исте увиде, инстинкте и таленте које уносим у музику.

Ваша нова књига одступа од ваших прошлих кувара-удобна храна се налази под „Спиритуалс“, а одважне мреже, попут печених младунаца у пећници са џемом од кајсија са љутим сенфом, наведене су под „Дивас“ са пратећом плејлистом.
У [мојој првој куварској књизи] Улепшајте сто, Представљао сам се и чинио сам то у наручју својих предака и искуства одрастања. Узмите рецепт за векну од јагњећег меса: Моја мајка је говорила: „Сакриј пола кухиње - тај дечак ставља све састојке у све што направи“, али то је био мој процес. Ин Између Харлема и Неба, Дефинисао сам кулинарски концепт који сам створио на основу проширене приче о кувању у ниским земљама коју називам кувањем „јужног препорода“. Пратим руте робова и курс Африканаца на пет континената и како су њихове технике кувања и састојци променили храну. Витх Оброци, музика и музи, Ја сам на месту где могу да прекршим правила. Ова књига омогућава музици да курира кулинарско искуство. Ниједан рецепт у овој књизи није наслеђе - ово није кухиња ваше маме. Ја сам старији, имам поглед, и сада вам то представљам.

Тај поглед је информисао и ваш музички пројекат. Оно што је послужило као подстрек иза Афроамеричка песмарица, том И?
Моја велика брига било је нестанак афроамеричке песничке праксе и музике. Јазз умире полаганом смрћу. Застрашујућа и неугоднија ми је смрт црначког духовника - креативног генија поробљених људи којима није било дозвољено да се окупљају осим ако се ради о религији. Ово ми је годинама почивало на срцу и питао сам се шта могу да учиним по том питању. Тако сам се удружио са два изванредна продуцента, Робертом Садином и Улиссес Овенс Јр., и узимам црначке духове и стварам им модерно окружење. Вадим их из госпел црквеног идиома и стављам их у џез пејзаж.


Неопевани утицај ресторатера Александра Смаллс -а

Алекандер Смаллс напунио је свој угаони стан у Харлему бојама-јастуци са леопардовим отиском испреплићу жуте каучеве, а завесе у боји драгуља са његових путовања по Гани бришу под-стварајући топлину која одговара поздрављеном кувару и угоститељу. Док улази у своју кухињу, названу његова „лабораторија“, како би припремио нешто за јело, класична музика наизменично затишје и урла, апропос - његов први баритонски наступ донео му је Греми и Тонија за снимање глумачке екипе Порги и Бесс. Смаллс, родом из Спартанбурга, у Јужној Каролини, прати обе те страсти до корена своје породице тамо и у Ловцоунтри -у, и наслеђа приморских рецепата на којима је одрастао.

фото: Јустин Беттман

Како је Смаллс, сада шездесет осми, као младић путовао по свету изводећи арије, почео је да похађа часове кулинарства и на крају отворио своју угоститељску компанију. Његов први ресторан, Цафе Беулах, дебитовао је у Нев Иорку 1994. године, а са њим и сваким узастопним отварањем (укључујући Цецил -а, назвали су га Ескуире„Најбољи нови ресторан у Америци“) и куварску књигу (као што је награда Јамес Беард Авард) Између Харлема и Неба), настојао је нагласити оно што назива кухањем „јужног препорода“ и залагати се за допринос људи афричке дијаспоре. У фебруару Смаллс објављује своју најновију куварску књигу, Оброци, музика и музика: Рецепти из моје афроамеричке кухињеи албум страственог пројекта, Афроамеричка песмарица, том И, обојица настављају да учвршћују његово наслеђе као подпевани херој музике, хране, културе и историје.

Називали су вас историчаром кулинарства, конзерватором прехрамбених путева и социјалним министром. Како се дефинишете?
Ја сам кулинарски активиста за афричку дијаспору - људи у боји који су у основи били истиснути и потиснути у причу о великој америчкој кулинарској традицији. Али у средишту свега ја сам уметник - рацонтеур. Волим да причам приче, без обзира на медиј.

То укључује приче о вашим прецима - њихове фотографије на вашем зиду овде код куће некада су красиле зидове кафића Беулах.
Ови људи су ме учинили оним што јесам. Ово је моја тетка Лаура, она ми је била прва учитељица клавира у Спартанбургу. Ово је мој отац - имао је око дванаест година овде и покушавао је да расте, носећи лажне наочаре. [Смеје се.] Годинама је наша породица мислила да имамо Цхерокее у крви. Кад сам отворио кафић Беулах, долазили би купци и питали: „Ко су ти Јевреји?“ Објаснио бих да су фотографије моје породице. Урадио сам свој ДНК - 30 посто сам Јеврејин и немам Северну Америку. Знао сам да је бака, или сам бар тако мислио, Индијанка, Шкоткиња и Африканка. Јеврејски део био је велико изненађење, али једна од првих синагога у Сједињеним Државама била је у Чарлстону. Наводно Смаллс је од Смаллстеина, јеврејског трговца. ДНК нас води на места за која смо мислили да никада нећемо отићи.

Сваки квадратни центиметар вашег стана испуњен је сувенирима. Који комад вам је тренутно на уму?
Тони Моррисон ме позвала да пођем с њом када је добила Нобелову награду, а пошто сам тек отворио ресторан, нисам могао да побегнем. Тако је на поклон две недеље касније стигла ова плоча. Написала је: „Александру, са задовољством“, јер нисам могла да будем тамо. Кад је прошла, објавила сам то на Инстаграму, и о томе размишљам много овде.

Отворили сте низ хваљених ресторана, али сте освојили своју прву награду Јамес Беард 2018. за куварицу Између Харлема и Неба, коју сте написали заједно са својим менти, кухаром ЈЈ Јохнсоном. Шта је за вас значило то признање?
Награда Јамес Беард представља потврду за каријеру која је била опсежна преко тридесет година и коју је естаблишмент углавном игнорисао. Ипак, нисам ушао у ову професију да бих освојио награде - ушао сам у њу јер сам то волео.

Ипак сте овде са Греммијем, Тонијем и Јамес Беардом.
Живот је смешан на тај начин! Одушевљен сам оним што одлучим да се бавим. Чак и са писањем, то ми дође као песма - ако имам прве две речи, све остало само тече. У храну уносим исте увиде, инстинкте и таленте које уносим у музику.

Ваша нова књига одмиче од ваших прошлих кувара-удобна храна се налази под „Спиритуалс“, а одважне мреже, попут печених младунаца у пећници са џемом од кајсија са љутим сенфом, наведене су под „Дивас“ са пратећом плејлистом.
У [мојој првој кухарици] Улепшајте сто, Представљао сам се и чинио сам то у наручју својих предака и искуства одрастања. Узмите рецепт за векну од јагњећег меса: Моја мајка је говорила: „Сакриј пола кухиње - тај дечак ставља све састојке у све што направи“, али то је био мој процес. Ин Између Харлема и Неба, Дефинисао сам кулинарски концепт који сам створио на основу проширене приче о кувању у ниским земљама коју називам кувањем „јужног препорода“. Пратим руте робова и курс Африканаца на пет континената и како су њихове технике кувања и састојци променили храну. Витх Оброци, музика и музи, Ја сам на месту где могу да прекршим правила. Ова књига омогућава музици да курира кулинарско искуство. Ниједан рецепт у овој књизи није наслеђе - ово није кухиња ваше маме. Ја сам старији, имам поглед, и сада вам то представљам.

Тај поглед је информисао и ваш музички пројекат. Оно што је послужило као подстрек иза Афроамеричка песмарица, том И?
Моја велика брига било је нестанак афроамеричке песничке праксе и музике. Јазз умире полаганом смрћу. Застрашујућа и непријатнија ми је смрт црначког духовника - креативног генија поробљених људи којима није било дозвољено да се окупљају осим ако се ради о религији. Ово ми је годинама почивало на срцу и питао сам се шта могу да учиним по том питању. Тако сам се удружио са два изванредна продуцента, Робертом Садином и Улиссес Овенс Јр., и узимам црначке духове и стварам им модерно окружење. Вадим их из госпел црквеног идиома и стављам их у џез пејзаж.


Неопевани утицај ресторатера Александра Смаллс -а

Александар Смаллс је свој угаони стан у Харлему напунио бојом-јастуци са леопардовим отиском испреплићу жуте каучеве, а завесе у боји драгуља са његових путовања по Гани бришу под-стварајући топлину која пристаје хваљеном кувару и угоститељу. Док улази у своју кухињу, названу његова „лабораторија“, како би припремио нешто за јело, класична музика наизменично затишје и урла, апропос - његов први чин као баритон донео му је Греми и Тонија за снимање глумачке екипе Порги и Бесс. Смаллс, родом из Спартанбурга, у Јужној Каролини, прати обе те страсти до корена своје породице тамо и у Ловцоунтри -у, и наслеђа приморских рецепата на којима је одрастао.

фото: Јустин Беттман

Како је Смаллс, сада шездесет осми, као младић путовао по свету изводећи арије, почео је да похађа часове кулинарства и на крају отворио своју угоститељску компанију. Његов први ресторан, Цафе Беулах, дебитовао је у Нев Иорку 1994. године, а са њим и сваким узастопним отварањем (укључујући Цецил -а, назвали су га Ескуире„Најбољи нови ресторан у Америци“) и куварску књигу (као што је награда Јамес Беард Авард) Између Харлема и Неба), настојао је нагласити оно што назива кухањем „јужног препорода“ и залагати се за допринос људи афричке дијаспоре. У фебруару Смаллс објављује своју најновију куварску књигу, Оброци, музика и музика: Рецепти из моје афроамеричке кухињеи албум страственог пројекта, Афроамеричка песмарица, том И, обојица настављају да учвршћују његово наслеђе као подпевани херој музике, хране, културе и историје.

Названи сте кулинарским историчарем, конзерватором прехрамбених путева и социјалним министром. Како се дефинишете?
Ја сам кулинарски активиста за афричку дијаспору - људи у боји који су у основи били истиснути и потиснути у причу о великој америчкој кулинарској традицији. Али у срцу свега ја сам уметник - рацонтеур. Волим да причам приче, без обзира на медиј.

То укључује приче о вашим прецима - њихове фотографије на вашем зиду овде код куће некада су красиле зидове кафића Беулах.
Ови људи су ме учинили оним што јесам. Ово је моја тетка Лаура, она ми је била прва учитељица клавира у Спартанбургу. Ово је мој отац - имао је око дванаест година овде и покушавао је да расте, носећи лажне наочаре. [Смеје се.] Годинама је наша породица мислила да имамо Цхерокее у крви. Кад сам отворио кафић Беулах, долазили би купци и питали: „Ко су ти Јевреји?“ Објаснио бих да су фотографије моје породице. Урадио сам свој ДНК - 30 посто сам Јеврејин и немам Северну Америку. Знао сам да је бака, или сам бар тако мислио, Индијанка, Шкоткиња и Африканка. Јеврејски део био је велико изненађење, али једна од првих синагога у Сједињеним Државама била је у Чарлстону. Наводно Смаллс је од Смаллстеина, јеврејског трговца. ДНК нас води на места за која смо мислили да никада нећемо отићи.

Сваки квадратни центиметар вашег стана испуњен је сувенирима. Који комад вам је тренутно на уму?
Тони Моррисон ме позвала да пођем с њом када је добила Нобелову награду, а пошто сам тек отворио ресторан, нисам могао да побегнем. Тако је на поклон две недеље касније стигла ова плоча. Написала је: „Александру, са задовољством“, јер нисам могла да будем тамо. Кад је прошла, објавила сам то на Инстаграму, и о томе размишљам много овде.

Отворили сте низ хваљених ресторана, али сте освојили своју прву награду Јамес Беард 2018. за куварицу Између Харлема и Неба, коју сте написали заједно са својим менти, кухаром ЈЈ Јохнсоном. Шта је за вас значило то признање?
Награда Јамес Беард представља потврду за каријеру која је била опсежна преко тридесет година и коју је естаблишмент углавном игнорисао. Ипак, нисам ушао у ову професију да бих освојио награде - ушао сам у њу јер сам то волео.

Ипак сте овде са Греммијем, Тонијем и Јамес Беардом.
Живот је смешан на тај начин! Одушевљен сам оним што одлучујем да се бавим. Чак и са писањем, то ми дође као песма - ако имам прве две речи, све остало само тече. У храну уносим исте увиде, инстинкте и таленте које уносим у музику.

Ваша нова књига одступа од ваших претходних кувара-удобна храна се налази под „Спиритуалс“, а одважне мреже, попут беба кокошки печених у пећници са џемом од кајсија са љутим сенфом, наведене су под „Дивас“ са пратећом плејлистом.
У [мојој првој кухарици] Улепшајте сто, Представљао сам се и чинио сам то у наручју својих предака и искуства одрастања. Узмите рецепт за векну од јагњећег меса: Моја мајка је говорила: „Сакриј пола кухиње - тај дечак ставља све састојке у све што направи“, али то је био мој процес. Ин Између Харлема и Неба, Дефинисао сам кулинарски концепт који сам створио на основу проширене приче о кувању у ниским земљама коју називам кувањем „јужног препорода“. Пратим руте робова и курс Африканаца на пет континената и како су њихове технике кувања и састојци променили храну. Витх Оброци, музика и музи, Ја сам на месту где могу да прекршим правила. Ова књига омогућава музици да курира кулинарско искуство. Ниједан рецепт у овој књизи није наслеђе - ово није кухиња ваше маме. Ја сам старији, имам поглед, и сада вам то представљам.

Тај поглед је информисао и ваш музички пројекат. Оно што је послужило као подстрек иза Афроамеричка песмарица, том И?
Моја велика брига било је нестанак афроамеричке песничке праксе и музике. Јазз умире полаганом смрћу. Застрашујућа и неугоднија ми је смрт црначког духовника - креативног генија поробљених људи којима није било дозвољено да се окупљају осим ако се ради о религији. Ово ми је годинама почивало на срцу и питао сам се шта могу да учиним по том питању. Тако сам се удружио са два изванредна продуцента, Робертом Садином и Улиссес Овенс Јр., и узимам црначке духове и стварам им модерно окружење. Вадим их из госпел црквеног идиома и стављам их у џез пејзаж.


Неопевани утицај ресторатера Александра Смаллс -а

Алекандер Смаллс напунио је свој угаони стан у Харлему бојама-јастуци са леопардовим отиском испреплићу жуте каучеве, а завесе у боји драгуља са његових путовања по Гани бришу под-стварајући топлину која одговара поздрављеном кувару и угоститељу. Док улази у своју кухињу, названу његова „лабораторија“, како би припремио нешто за јело, класична музика наизменично затишје и урла, апропос - његов први чин као баритон донео му је Греми и Тонија за снимање глумачке екипе Порги и Бесс. Смаллс, родом из Спартанбурга, у Јужној Каролини, прати обе те страсти до корена своје породице тамо и у Ловцоунтри -у, и наслеђа приморских рецепата на којима је одрастао.

фото: Јустин Беттман

Како је Смаллс, сада шездесет осми, као младић путовао по свету изводећи арије, почео је да похађа часове кулинарства и на крају отворио своју угоститељску компанију. Његов први ресторан, Цафе Беулах, дебитовао је у Нев Иорку 1994. године, а са њим и сваким узастопним отварањем (укључујући Цецил -а, назвали су га Ескуире„Најбољи нови ресторан у Америци“) и куварску књигу (као што је награда Јамес Беард Авард) Између Харлема и Неба), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Ин Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Витх Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Ескуире’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Ин Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Витх Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Ескуире’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Ин Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Витх Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Ескуире’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Ин Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Витх Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Ескуире’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Ин Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Витх Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Ескуире’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Ин Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Витх Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.